結論｜ノイズは「音の種類→原因候補→環境」で切り分ける
有線イヤホンのノイズは、音の特徴を手がかりにすると最短で原因に近づけます。
いきなり設定や買い替えに飛ぶと、当たり外れが大きくて遠回りになりやすいです。
まずは「サー」「ジー」「ブチブチ」「ゴソゴソ」のどれに近いかを決めます。
音が混ざって聞こえるときは、一番目立つ音だけを主役として扱うと判断がぶれません。
次に、その音に多い原因候補を3つくらいまで絞ります。
原因候補を少数にすることで、試す順番が固定されて検証が速くなります。
最後に、使っている環境（スマホ／USB-C変換／PC）に合わせて対策を当てます。
同じ原因でも、環境によって「効きやすい対策」が変わる点がポイントです。
この順番にすると、無駄な買い替えや設定いじりを減らせます。
うまくいかないときは、変化が出た条件だけをメモすると次の判断が楽になります。
まずはこの順で確認する
最初に、別の端末につないで同じ音が出るかを確認します。
音が出るタイミングも見て、無音時だけか再生中だけかをざっくり把握します。
次に、別のイヤホンを同じ端末につないで同じ音が出るかを確認します。
できれば感度が違うイヤホンも試すと、素ノイズの切り分けがしやすいです。
その結果で、イヤホン側か機器側かの当たりが付きます。
イヤホン側が濃厚なら接点と断線を優先し、機器側が濃厚なら電源と変換を優先します。
そのあとで、端子の汚れや挿し込みの浅さを疑います。
ケースや保護カバーが干渉しているだけで、挙動が大きく変わることがあります。
最後に、充電中かどうかと、USB機器が増えていないかを見ます。
電源条件を変えるだけで変化が出るなら、原因の方向性が一気に絞れます。
今日すぐできる応急処置
音量をいったん下げて、端末側の出力を上げすぎていないか確認します。
アプリ側と端末側の音量を中間に寄せると、ノイズが目立ちにくくなることがあります。
プラグを抜き差しして、最後までしっかり刺さっているか確認します。
挿し込みが甘いと、左右のバランスが崩れたりガリガリが混ざったりします。
スマホは充電ケーブルを外して、ノイズが減るか試します。
減るなら、まず充電器とケーブルを替えるのが手早い対策になります。
PCはフロント端子をやめて、背面（リア）端子で試します。
これだけで改善するなら、フロント配線がノイズを拾っていた可能性が高いです。
USB-C変換は別の変換や別のポートで挙動が変わるか見ます。
同じ条件で差が出るなら、変換（中身のDAC/アンプ）側が原因の可能性が高いです。
ノイズの種類で原因がだいたい決まる（症状別ガイド）
ノイズは種類ごとに「起きやすい場所」と「起きやすい理由」がだいたい決まっています。
先に音のタイプを決めておくと、試す対策が散らばらずに済みます。
ここでは音の聞こえ方を基準に、原因の当たりを付けます。
「いつ鳴るか」も一緒に見ると、切り分けがさらに速くなります。
無音時に常に鳴るのか、再生中だけなのかで疑う場所が変わります。
原因の候補を決めてから環境別の章に進むと、試す順番がぶれません。
「サー…」ホワイトノイズっぽい
「サー…」は、細かい砂嵐のように一定で鳴ることが多い音です。
再生を止めても残る場合は、機器側の素ノイズである可能性が高いです。
まず疑うのは、端末や変換アダプタのアンプが持つ“素のノイズ”です。
このタイプは、イヤホンを挿した瞬間から聞こえることがあります。
次に疑うのは、音量設定の組み合わせでゲインが高くなりすぎている状態です。
端末側を大きくしてアプリ側を小さくしていると、ノイズも一緒に持ち上がりやすいです。
高感度のイヤホンほど、同じ機器でもノイズが目立ちやすいです。
逆に感度が低いイヤホンで静かになるなら、素ノイズの可能性が濃くなります。
アプリやOSの音量が極端に小さく、端末側を大きくしていると出やすいです。
まずは両方の音量を中間に寄せて、ノイズの量が変わるか確認します。
「ジー…」低めで電源っぽい
「ジー…」は、低めのうなりや電源のにじみのように聞こえることが多い音です。
音量を変えてもあまり変化しない場合は、電源や接地由来の可能性が上がります。
まず疑うのは、充電中や給電中に電源由来のノイズが混ざるケースです。
スマホなら充電を外して比較するだけで、方向性が一気に分かります。
次に疑うのは、PCや周辺機器の接地（グランド）差でループができるケースです。
特定のACアダプタやモニターをつないだときだけ増えるなら、この系統を疑います。
USB周りが増えるほど、ノイズの経路が増えて出やすくなります。
まずはUSB機器を減らして、増減で変化するかだけ見ます。
ケーブルの取り回しで変化するなら、電磁ノイズの影響も疑います。
電源ケーブルと音声ケーブルを離すだけで改善することもあります。
「ブチブチ」「ガリガリ」接触不良系
「ブチブチ」「ガリガリ」は、音が途切れたり擦れたりするタイプのノイズです。
再生中にだけ出たり、体勢を変えた瞬間に出たりするなら接触系が怪しいです。
まず疑うのは、プラグや端子の接触不良です。
挿し込みが浅いだけで起きることもあるので、ケースを外して比較します。
次に疑うのは、ケーブル根元の断線や内部の線のゆるみです。
特にプラグ根元や分岐部分は負荷がかかりやすいです。
挿し込み角度を少し変えると症状が変わるなら接点が怪しいです。
ケーブルを軽く動かして再現するなら、断線寄りの可能性が上がります。
特定の端末だけで出るなら、端子の摩耗や相性も疑えます。
端末側の端子が緩い場合は、別端末では出ないことが多いです。
歩くと「ゴソゴソ」タッチノイズ
歩くと出る「ゴソゴソ」は、ケーブルが服や体に当たって振動が伝わる音です。
音楽の音量を上げると気になりにくくなる一方で、静かな曲だと目立ちやすいです。
まず疑うのは、ケーブルの材質や取り回しによる物理的な振動です。
ケーブルが胸元で擦れる位置にあると、特に出やすくなります。
次に疑うのは、イヤホンの装着が浅くて振動を拾いやすい状態です。
装着を少し深くして密閉が上がると、タッチノイズが減ることがあります。
耳に入る部分の密閉が弱いと、タッチノイズが大きく感じやすいです。
イヤーピースのサイズが合っていないときも起きやすいです。
クリップや耳掛けでケーブルを固定すると改善しやすいです。
固定位置を変えて差が出るなら、原因はほぼタッチノイズです。
原因の当たりを付ける“切り分け”チェック
対策を増やす前に、原因の場所を切り分けると時間とお金を節約できます。
同じノイズでも原因が複数あり得るので、まずは「場所」を決めるのがコツです。
ここでは「どこが悪いか」をできるだけ少ない手順で絞ります。
比較するときは、1回に変える条件を1つだけにすると判断がぶれません。
結果がはっきりしないときは、変化が出たポイントだけメモすると迷いにくいです。
「いつ、どんな操作で、どれくらい変わったか」まで残すと再現しやすいです。
イヤホン側か、機器側か
まず、今のイヤホンを別の端末につないで同じ音が出るか試します。
このとき、充電の有無や接続方法も同じ条件に寄せると比較が楽になります。
次に、別のイヤホンを今の端末につないで同じ音が出るか試します。
できれば感度が違うイヤホンも試すと、「素ノイズ」かどうかが分かりやすいです。
イヤホンを変えても同じなら、端末や変換側が原因の可能性が高いです。
端末を変えても同じなら、イヤホンやケーブル側が原因の可能性が高いです。
両方で変化するなら、複数要因が重なっている可能性があります。
その場合は、まず一番変化が大きかった条件から優先して潰します。
端子・接点・ケーブルの確認
プラグの金属部分を乾いた布で軽く拭いて、汚れや皮脂を落とします。
濡れた布を使う場合は、完全に乾いてから挿すようにして安全に確認します。
挿し込みがケースや保護カバーに当たって浅くなっていないか確認します。
ケースを外すだけで改善することもあるので、最初に試す価値があります。
回転させながら抜き差しして、接点の当たりを改善できるか試します。
挿し込み角度で「ガリガリ」や片側だけの途切れが変わるなら接点が怪しいです。
ケーブル根元を軽く動かして、音が途切れるなら断線の疑いが強いです。
動かすのは最小限にして、再現する位置があるかだけ確認します。
雨や汗のあとに出るなら、端子の湿気も疑います。
乾いた状態で改善するなら、しばらく乾燥させてから再評価します。
音量・ゲイン・アプリの影響
端末の音量を中くらいにして、アプリ側も中くらいに揃えます。
音量をどちらか一方だけ極端にすると、ノイズも一緒に目立つことがあります。
その状態でノイズが減るなら、どこかでゲインを上げすぎていた可能性があります。
次は、端末側を少し下げてアプリ側を上げるなど、逆方向も試して傾向を見ます。
イコライザや音量正規化の設定を一度オフにして変化を見ると切り分けできます。
音質効果が複数オンになっている場合は、1つずつ戻して原因を特定します。
通話やボイスチャットのアプリは、マイク処理でノイズが増えることがあります。
アプリを完全に終了して変化が出るなら、バックグラウンド処理が関係している可能性があります。
ゲームや動画と音楽で差が出るなら、アプリ側の処理も疑えます。
その場合は、別の再生アプリでも同じかを確認すると判断が速くなります。
症状×原因×即効対策の早見表
迷ったときに戻れる地図があると、切り分けが早くなります。
いま聞こえている音を言葉にできるだけで、試す順番がかなり整理できます。
ここでは代表的な症状と原因候補をまとめて、最初に試す順番を整理します。
この表は「当たりを付けるための地図」なので、まずは大づかみに当てはめれば十分です。
表で当たりを付けたら、該当する環境の章に進むのがおすすめです。
どの行にも当てはまらないときは、音が混ざっている可能性があるので、一番目立つ音だけで判断します。
早見表の使い方
まずは症状の列から一番近い音を選びます。
迷う場合は、静かな場所で音量を少し下げて聞き分けると判断しやすいです。
次に原因候補を上から順に当てはめます。
原因候補は「多い順」なので、上から1つずつ潰していくのが効率的です。
最後に「まず試す」から実行して、変化が出たらそこで止めます。
変化が出たら、その条件がヒントなので、何を変えたかを短くメモします。
同じ条件で何度も比較すると、気のせいかどうかを判断しやすくなります。
代表パターン一覧
代表的な症状と原因候補を、表でまとめます。
表の結果が「サー」と「ジー」で迷うときは、充電の有無で差が出るかを優先して確認します。
| 症状（聞こえ方） | 原因候補（多い順） | まず試す | 次に試す |
|---|---|---|---|
| サー…（一定） | 機器の素ノイズ／ゲイン過多／高感度イヤホン | 音量バランスを中間に揃える | 変換・DACを替える |
| ジー…（低め） | 充電由来／グランドループ／USB周りの混入 | 充電を外して比較する | USBオーディオへ逃がす |
| ブチブチ・ガリガリ | 接点汚れ／挿し込み不足／断線 | 抜き差しと清掃をする | ケーブル・端子の交換検討 |
| ゴソゴソ（歩くと） | タッチノイズ／装着の浅さ／ケーブルの擦れ | クリップで固定する | 取り回しと装着を見直す |
充電で変わるなら「ジー」寄りで、変わらないなら「サー」寄りの可能性が高いです。
スマホで「サー/ジー」が出るときの対策
スマホは小型で便利ですが、充電や通信の条件でノイズが出やすい場面があります。
特にスマホは、給電と通信と音声処理が同時に動くので、条件が少し変わるだけで音が変わりやすいです。
ここではスマホ特有のパターンを、少ない手順で解決する順番に並べます。
「サー」系か「ジー」系かで優先順位が変わるので、音の種類を先に決めてから試します。
直挿しできる機種と、変換が必要な機種で対策が変わる点に注意します。
変換が必要な場合は、スマホ本体よりも変換側が原因になっていることも多いです。
まず注意｜充電しながらでノイズが増える理由
充電中は電源ラインにノイズが乗りやすく、「ジー」が増えることがあります。
まずは充電を外して、ノイズが減るかを確認します。
減るなら、電源由来の影響が大きいので、次は充電器とケーブルを替えて差を見ます。
充電器やケーブルの品質差が影響している可能性があります。
ACアダプタを替えると改善することもあります。
コンセントの位置や電源タップを変えるだけで変化することもあります。
どうしても充電しながら使うなら、ノイズ対策が強い外部DACに逃がすのが確実です。
充電しながらの安定を優先するなら、まずは「充電を外したら静かになるか」の結果を基準に考えます。
3.5mm直挿し（イヤホンジャックあり）
直挿しで「サー」が出るなら、音量の組み合わせと端子の状態をまず疑います。
端末側の音量を上げすぎず、アプリ側も極端に下げないように揃えます。
音量の組み合わせを変えて「サー」の量が変わるなら、ゲイン過多の可能性が高いです。
ケースが端子に当たって挿し込みが浅いと、接触不良でノイズが出ます。
厚めのケースは一度外して、最後まで刺さる状態で比較します。
端子にホコリが入ると、左右のバランスが崩れてガリガリしやすいです。
乾いた布でプラグを拭いてから、抜き差しして当たりを整えるだけで改善することもあります。
改善しない場合は、イヤホンの感度が高くて素ノイズが目立つ可能性もあります。
別のイヤホンで静かになるなら、イヤホン側の感度や相性が影響している可能性が高いです。
スマホ設定でできる簡単チェック
Bluetoothをオフにして変化を見ると、無線機能の影響を切り分けできます。
Wi-Fiやモバイル通信の切り替えで変化が出る場合は、通信状態が絡んでいる可能性もあります。
イコライザや音質効果を一度オフにして、処理由来のノイズを除外します。
音量正規化やリミッターが入っていると、静かな場面でノイズが目立つことがあります。
通話モードやマイク利用アプリを閉じて、入力処理の影響を外します。
ボイスチャットが裏で動いていると、環境音の処理でノイズが増えることがあります。
音量制限や聴覚保護の設定が極端だと、出力が不自然になることがあります。
再起動で一時的に改善するなら、ソフト側の状態が原因の可能性もあります。
改善が一時的なら、どの設定を触ったときに変化したかだけメモしておくと再発時に楽です。
USB-C変換アダプタ（ドングル）で出るノイズ対策
USB-C変換は「ただの変換」ではなく、中にDACや小さなアンプが入っていることが多いです。
この中身の設計や電源の取り方で、ノイズの出方が大きく変わります。
同じスマホでも、接続するドングルを替えるだけで「サー」の量が変わることがあります。
ここでは最短で効く手順と、買い替え判断の考え方をまとめます。
よくある原因｜実は「中のDAC/アンプ」次第
同じUSB-Cでも、ドングルの中身が違うとホワイトノイズの量が変わります。
安価なものは電源の余裕が少なく、スマホの給電状態の影響を受けやすいです。
内部の増幅が強い設計だと、小さなノイズも持ち上がって聞こえやすくなります。
高感度イヤホンだと、ドングルの素ノイズが目立つことがあります。
逆に低感度のイヤホンでは気にならないこともあるので、組み合わせで差が出やすいです。
スマホ側の出力が小さくてドングル側で増幅すると、ノイズも一緒に増えます。
アプリ側の音量を小さくしすぎていると、結果としてドングル側の仕事が増えやすいです。
つまり「変換の形」より「中の設計」が原因になることが多いです。
最短で効く対策｜まずはここから
別のUSBポートや、向きを変えた挿し直しで変化があるか確認します。
端子の接触が微妙だと「サー」だけでなく「ブチブチ」も混ざることがあります。
スマホの充電を外し、USB周りをシンプルにして比較します。
同時にUSB機器を増やしている場合は、いったん全部外して再現性を見ます。
音量を中間に揃えて、極端なゲイン状態を避けます。
端末側を最大近くにしている場合は、少し下げるだけでノイズが減ることがあります。
別のドングルがあれば交換して、素ノイズ差を見ます。
同じ条件で差が出るなら、ドングル起因の可能性が高いです。
ケーブル一体型と分離型で挙動が変わることもあるので記録します。
対策の結論｜ノイズ対策なら“外部DACへ逃がす”
ノイズが止まらないときは、電源と増幅を分離できる外部DACが強いです。
外部DACはUSBオーディオとして動くため、端末のアナログ出力の影響を避けやすいです。
ドングルで条件が変わりやすい人ほど、外部DACのほうが安定しやすいです。
「サー」と「ジー」の両方に効く可能性が高いのが利点です。
アダプタ選びのポイント（買い替えで迷う人向け）
まずは自分のイヤホンが高感度かどうかを意識します。
高感度なら、ノイズの少なさを重視した製品が向きます。
購入前に「ホワイトノイズが少ない」といった評判を探すと失敗しにくいです。
ゲームや通話で使うなら、遅延や相性の評判も確認します。
相性は機種ごとに差が出るので、同じスマホの実例があると安心です。
PCで「ジー」が出るときの対策
PCは内部に電源や高周波部品が多く、アナログ端子にノイズが乗りやすいです。
特に「ジー」は電源や接地の影響が出やすいので、手順を決めて切り分けます。
いきなり対策を増やすより、まず「どの条件で増えるか」を見つけるのが近道です。
PCは周辺機器の数が多いほどノイズ経路が増えるので、最初は構成をシンプルにします。
ここでは効果が出やすい順にまとめます。
まずやる切り分け｜フロント端子→リア端子
最初にフロント端子をやめて、背面（リア）端子に差し替えます。
これだけで改善するなら、フロント配線がノイズを拾っていた可能性があります。
次に、イヤホンのプラグを軽く回して、接触で音が変わるかも確認します。
USBハブや外付け機器を減らして、ノイズ源を減らします。
キーボードやマウス以外のUSB機器を一度外すだけでも変化が出ることがあります。
モニターや充電器の近くにケーブルを這わせないようにします。
電源ケーブルと音声ケーブルが並走しているときは、距離を取るだけで改善することもあります。
変化がない場合は、次の「USBオーディオ」へ進みます。
一番ラクで効きやすい｜USBオーディオに逃がす
PCのアナログ端子を使わず、USBオーディオとして出すとノイズを避けやすいです。
外部DACやUSBサウンドアダプタは、PC内部のノイズから距離を取れます。
「ジー」が減るなら、PCのアナログ出力周りが原因だった可能性が高いです。
USBオーディオは「ノイズの乗りやすい区間」を短くできるのが強みです。
USBポートは背面の直結ポートを優先すると安定しやすいです。
前面ポートやハブ経由だと、給電の質が落ちてノイズが増えることがあります。
ポートを替えて差が出るなら、相性や給電の違いが原因のヒントになります。
それでも残る場合は、電源まわりの確認に進みます。
充電/電源まわりもチェック
電源タップを変えると、うなりが減ることがあります。
ACアダプタやモニター電源を同じタップにまとめるとノイズが増えることがあります。
電源周りは「同じタップに集約する」と「分ける」の両方を試して、変化が大きい方を採用します。
ノートPCはAC接続とバッテリー駆動で差が出るか確認します。
バッテリーで静かになるなら、AC側のノイズが混ざっている可能性が高いです。
アース付きの環境で変化が大きい場合は、接地の差が影響している可能性があります。
周辺機器が原因のこともあるので、モニターやUSB機器を1つずつ戻して再現条件を探します。
それでも直らないとき（故障・相性・安全ライン）
どれだけ対策しても改善しないときは、深追いしない判断も大切です。
原因が複数重なっていると、1つの対策だけでは変化が小さくて判断しにくいことがあります。
無理に設定をいじり続けたり、分解したりする前に「ここで止める」線を決めておくと安全です。
ここでは「交換・修理・相談」に進む目安をまとめます。
不安がある場合は、無理に分解せず安全な方法で確認します。
いったん手順を止めて、再現条件をメモしてから相談に回すだけでも結果が早くなります。
断線・劣化のサイン
ケーブルを動かすと片側だけ途切れるなら、断線の可能性が高いです。
特にプラグ根元や分岐部分は負荷がかかりやすく、見た目がきれいでも内部が切れていることがあります。
プラグ根元の被覆が割れているなら、内部が傷んでいる可能性があります。
断線が進むと、ノイズだけでなく片側が無音になることもあります。
同じ端末でも日によって症状が悪化するなら、接点の摩耗も疑います。
湿気や汗で一時的に悪化しているだけのこともあるので、乾いた状態で変化が出るかも確認します。
ノイズだけでなく音量差が出るなら、早めの交換が安全です。
相性問題の典型
特定のスマホと特定のドングルだけで出るなら、相性の可能性があります。
同じドングルでも、機種やOSの状態で給電の挙動が変わり、結果としてノイズが出ることがあります。
PCの特定ポートだけで出るなら、そのポートの電源品質が原因のことがあります。
背面ポートでも差が出る場合は、直結ポートとハブ経由を切り分けると判断しやすいです。
高感度イヤホンは小さなノイズも拾うため、組み合わせで差が出やすいです。
逆に低感度のイヤホンでは気にならないこともあるので、感度の違いを前提に考えると納得しやすいです。
複数の組み合わせで再現する条件をメモすると判断しやすいです。
気になるときの相談先
イヤホンが保証期間内なら、まずメーカーや購入店に相談します。
相談するときは「どの端末で」「充電の有無」「どの変換で」「どんな音か」を短く伝えると話が早いです。
スマホやPC側が疑わしいなら、公式サポートに症状と切り分け結果を伝えます。
可能なら、別のイヤホンや別端末でも試した結果を一緒に伝えると原因特定が進みます。
不明なまま買い替えるより、切り分けメモがあると話が早いです。
FAQ｜よくある質問
検索で多い疑問は、答えを先に知っておくと迷いが減ります。
同じ症状でも原因が違うことがあるので、ここでは判断の分かれ目を押さえます。
ここでは短く結論を示し、次の一手までつなげます。
音量を下げても消えないのはなぜ？
音量を下げても一定で鳴るなら、機器の素ノイズや電源ノイズの可能性があります。
音量に連動せず一定に聞こえる場合は、信号ではなく環境由来の音が混ざっていることが多いです。
まずは端末や変換を替えて再現性を確認すると切り分けできます。
充電の有無やUSB機器の数を変えて差が出るなら、電源やグランド起因を優先して疑います。
イヤホンを替えても同じ音が出る
イヤホンを替えても同じなら、端末や変換アダプタ側が原因の可能性が高いです。
このときは「端末を替える」と「変換を替える」を分けて試すと原因の場所がはっきりします。
スマホなら充電状態を変え、PCならリア端子やUSBオーディオを試します。
別端末でも同じなら、電源環境や周辺機器の影響も含めて条件を整理します。
USB-C変換はどれも同じ？
USB-C変換は中のDACやアンプ設計が違うため、ノイズや音量の出方が変わります。
「変換だから同じ」と考えると遠回りになりやすく、中身の違いで体感差が出る点がポイントです。
ノイズが目的なら、素ノイズが少ない設計や外部DACへの移行が近道です。
高感度イヤホンほど差が出やすいので、まずは手元の組み合わせで再現条件をメモして選ぶと失敗しにくいです。
まとめ｜音（症状）×環境で最短解決
ノイズは「音の種類」を先に決めると、原因と対策の順番が整理できます。
いきなり買い替えに進むより、まず切り分けで“どこが原因か”を小さくしていくのが近道です。
同じイヤホンでも、端末や電源条件が変わると音の出方が大きく変わることがあります。
「サー」はゲインや機器の素ノイズを疑い、「ジー」は電源や接地を疑います。
「ブチブチ」は接点と断線を疑い、「ゴソゴソ」はタッチノイズを疑います。
音が混ざって聞こえるときは、まず一番目立つ音だけに注目すると判断しやすいです。
今日のチェック手順を1分で復習
音の種類を決めてから、別端末と別イヤホンで切り分けします。
この2回の比較で、原因が「イヤホン側」か「機器側」かがほぼ分かります。
接点が怪しいときは、清掃と挿し直しで変化が出るかだけ先に見ます。
充電やポートを変えて、電源由来の変化を確認します。
変化が出たら、その条件が“犯人のヒント”なのでメモして次の手を決めます。
最後に、必要ならUSBオーディオや外部DACでノイズ経路を避けます。
ここまで試して改善しない場合は、断線や相性の可能性を前提に交換や相談へ進みます。
